Путешествие в сердце России. Сердце, надо сказать, бьётся всё слабее…

Массовая пора отпусков подходит к концу. За окном начинаются дожди, поэтому сейчас самое время рассказать «как мы провели этим летом». Продолжаю рубрику «Путешествие» повествованием о поездке в Костромскую область.

Почему именно Кострома? Ответ прост. Границы для холопов простых людей, у которых нет ВНЖ одной из стран ЕС, всё лето были закрыты, поэтому оставался только внутренний туризм. Черноморское побережье я не рассматривал в принципе, Балтика для москвичей была закрыта (в Калининградской области в июле прибывшим из Москвы требовалось соблюдать карантин), оставались поездки по близлежащим областям. Владимир, Суздаль, Ярославль — слишком банально.

Поэтому отправляемся в Кострому. Но не просто в Кострому, а в самую глушь Костромской области, в деревню Асташово Чухломского района, где расположен чудесный сказочный Асташовский терем.

Как добраться?

Можно попробовать добраться своим ходом. Для этого нужно сесть на поезд до станции Галич, а оттуда уже только на такси. Около 80 километров.

Вариант так себе. Да и без машины там скучновато. Поэтому отправляемся на авто. В пути 600 километров, которые преодолеваем приблизительно за 8 часов. В качестве транспорта в этот раз выбираем ВАЗ-2114, тем более «Ладка» нас никогда не подводила. Да, не очень комфортно. Зато не жалко. Ремонт подвески будет стоить дёшево, а ремонтировать её после костромских дорог скорее всего придётся.

Если же вы всё-таки хотите ограничиться только посещением областного центра, то туда можно добраться на множестве проходящих поездов. Также, совсем недавно, из Москвы запустили Ласточку. А из Санкт-Петербурга в Кострому и вовсе проложен авиационный маршрут на редких нынче в европейской части страны АН-24, полёт на котором уже небольшое путешествие.

Где остановиться?

В Асташово находится уникальный для России объект, единственная в своём роде гостиница-музей. Собственно, в ней мы и останавливаемся. Выбора не дано. На десятки километров вокруг одно единственное живое довольно большое село Введенское, в котором конечно гостиницы не имеется. Но выбор в данном случае и не нужен. Когда ещё вы сможете переночевать в музее?

Сразу отмечу, что после нескольких дней в Костромской глуши мы отправились в сам областной центр, где остановились в небольшой частной гостиничке Скворечник. Стандартный номер будет стоить около 4000 тысяч рублей в сутки, что в общем-то для такой гостиницы не так уж и дорого. В Европе она бы смело тянула на 4 звезды.

О поездке.

И так. Первая и основная цель нашей поездки — Лесной терем Асташово. Это место уникально не только своей архитектурой, но и историей. Архитектурой полюбуйтесь на фото, а я расскажу об истории.

Терем был построен в конце 19 века местным крестьянином Мартьяном Сазоновым. Сколотив приличное состояние в Санкт-Петербурге, Мартьян отправился за золотым паспортом на Кипр вернулся в родное село. Здесь он вскоре женился, а в качестве приданого построил Терем в русском стиле, где и прожил до своей смерти в 1916 году.

До известных событий 1917 года Мартьян не дожил. Ну и слава Богу. Потому что в 1918 терем был национализирован, долгое время не использовался, потом в нём находились различные учреждения, а в 70-х вместе с закрытием колхоза он был заброшен. Через какое-то время опустело и село, Терем стал разрушаться, на месте сада вырос непроходимый лес.

И только в 2005 году московский предприниматель Андрей Павлюченков, случайно наткнувшийся на Терем (вернее, то, что от него на тот момент оставалось) инициировал работы по спасению уникального здания. Реставрационные работы длились почти десяток лет и стоили многие миллионы рублей. Эх, скинулись бы жители Рублёвки по миллиону-другому, представляете сколько всего можно было бы восстановить (фото того, что не мешало бы восстановить, будет в достатке ниже).

Сегодня Терем в Асташово первая в России гостиница-музей, где кроме проживания, туристы могут воспользоваться разнообразными программами для активного отдыха.

Именно благодаря Терему появилась надежда, что весь край вокруг не вымрет окончательно. Мы пробыли в Тереме 4 дня и постарались максимально объездить и обойти округу. И если в Тереме царила атмосфера веселья и жизнь била ключом, то вокруг на десятки километров раскинулся умирающий край.

Первым делом мы отправились в пеший поход по округе. Совсем недавно с исторической точки зрения, каких-то 100 лет назад, здесь были десятки деревень, строились новые храмы и приходские школы, жизнь шла своим чередом. Сейчас — пустота. Довольно позитивно всё только на Яндекс картах, где по-прежнему отмечены все бывшие деревни. На самом деле от большинства из них уже не осталось и следа. Только мощный Храм Ризоположения в некогда процветающим селе Озерки напоминает нам о том, что когда-то здесь была жизнь.

А ведь места здесь живописнейшие! Потенциал для развития туризма, а значит и благосостояния местных жителей (оставшихся), огромный. Вокруг великолепные лесные озёра, дремучие леса, чудом сохранившиеся монастыри и остатки храмов. В небольшом городке Чухлома родился и долгое время жил актёр Пуговкин, в Солигаличе расположена фабрика валенок, где по-прежнему работают на станках 50-х годов, а также здравница, где лечатся при помощи уникальной по своему составу воды, которую отмечал ещё композитор А. П. Бородин.

Именно здесь находится подлинная Россия, настоящие памятники архитектуры. После посещения таких мест, мне с каждым разом всё противнее возвращаться в жирующую Москву, где каждый год меняют гранитные бордюры и десятки миллионов рублей тратят на закупку электробусов, которые встанут, как только ударят морозы посильнее.

После пешего изучения окрестностей мы отправились в городок Солигалич, который произвёл на нас наверное самое гнетущее впечатление из всей поездки. Только вдумайтесь в цифры, которые нам поведал экскурсовод. До революции население Солигаличского уезда составляло около 70 тысяч человек, только на фронт в Великую Отечественную ушло 10 тысяч местных жителей. А сейчас население всего района по официальным данным составляет 6 тысяч человек, а по факту и того меньше. Весь город до сих пор отапливается дровами! А ведь до Москвы и центрального офиса национального достояния Газпрома на ул. Намёткина, распределяющего миллиарды рублей на дивиденды акционерам, каких-то 600 километров.

Просто посмотрите на фотографии города, на разрушающиеся храмы, ажурные деревянные домики, на фабрику валенок, где в тяжелейших условиях за зарплату в 12-15 тысяч рублей работают наши русские женщины! Комментарии здесь излишне.

После всех поездок и прогулок по округе мы возвращаемся в Терем, где нас ждёт вкуснейший ужин из местных продуктов, банька на дровах, а зимой настоящая русская печь. Это место, уверен, никого не оставит равнодушным. Через несколько дней мы прощаемся со смотрителями Терема, обещаем вернуться и уезжаем в сторону Костромы.

Сама Кострома в отличие от области использует свой туристический потенциал на полную катушку. Активно ведётся реставрация памятников архитектуры, центр города в полном порядке, есть множество маленьких частных гостиниц и ресторанов, ну и конечно великолепная Волга-матушка.

Обязательно посетите Ипатьевский монастырь, колыбель дома Романовых. Прогуляйтесь до гигантского Ленина. Я в своей жизни более высокого точно не видел. И сходите в частный музей «Дом городского головы Ботникова». Здесь собрана уникальная экспозиция предметов быта дореволюционной эпохи, а сам дом тщательно восстановлен после запустения, в котором он прибывал все советские годы. Здесь же вам проведут классную экскурсию и расскажут о том, как процветал и развивался город до революции.

Вдоволь нагулявшись по Костроме, отправляемся домой. Но по пути заедем в городок Волгореченск, который в общем-то ничем не примечателен, кроме того, что здесь расположен Волгореченский рыбхоз, где вам не только проведут очень интересную экскурсию и расскажут об истории рыбхоза, выращивании рыбы разных пород, а также добыче икры, но и, если повезёт, покажут процесс доения осетра. По смешным в сравнении с московскими ценам здесь можно приобрести рыбу в различных вариантах приготовления. Мы, например, не устояли перед шашлыком из сома, который и пожарили почти сразу по приезду. Надо сказать, не прогадали.

Выводы.

Конечно, поездка оставила очень неоднозначные впечатления. С одной стороны, история терема в Асташово, как луч света в тёмном царстве, доказывает нам, что надежда ещё есть. Надежда на уникальные туристические проекты в России и возрождение российской глубинки. С другой стороны, в целом вокруг такой мрак, что от тоски некуда деваться. Мёртвые деревни, умирающие города, грунтовые дороги, закрывающиеся школы, дровяное отопление. И всё это не посреди сибирской тайги, а в 500 километрах от жирующей столицы.

Читателям лишь могу посоветовать почаще отклоняться от привычных заезженных маршрутов Золотого кольца и открывать для себя новые локации. Ведь никто не знает, сколько ещё простоят осквернённые пустые храмы и покосившиеся заброшенные деревянные домики. Через год-два их может уже просто не существовать.